Category Мода

Дизайнерът Кристиан Лубутен отбеляза 30-годишнината на прочутата си червена подметка с танцов спектакъл в Опера комик в Париж паралелно на Седмицата на модата, предаде АФП, цитирана от БТА.

Предстои му да открие и първия си хотел в Португалия – “Вермейо” (Червен).

През 1993 г., когато разглежда модела на розово-лилава обувка отстрани и от три четвърти, доминира черното на подметката. “Взех лак за нокти и скрих черното”, спомня си той. “И изведнъж се получи нещо като просветление, приличаше на моята скица”.

Първоначалната идея всеки сезон да пуска подметки в различен цвят, така и не се реализира. “Ако не обичате или не носите цветове, все пак харесвате червеното”, казва Лубутен.

И именно червената подметка “определя всички извивки” на черната обувка на висок тънък ток, която остава най-продаваният модел, въпреки че Лубутен украсява с червена подметка плоски обувки, обувки на среден ток или на платформа, както и мъжки обувки, някои от които напоследък също имат токчета.

“Манията ми започва с факта, че червеното за мен е нещо повече от цвят. Имам много добри спомени за жени, облечени в черно, но с червени нокти и устни. Започва с киното, с актрисите от 50-те години на миналия век, със София Лорен”, разказва дизайнерът в интервю за АФП.

Лубутен обича да наблюдава как жените в магазините му се качват на токчета и се възхищават на себе си “отпред, отстрани и отзад”, без да питат своя “съпруг, приятел или приятелка” какво мислят за тях.

“Принадлежа към тази школа, в която токчето е носено от жени, които са поемали отговорност за себе си”, дори през 60-те и 70-те години на миналия век, когато “фиминизъм” е равно на плоски обувки, а токчето е синоним на “пречка”, казва той пред АФП.

Тина Търнър по онова време или Бионсе днес, качили се на токчета, олицетворяват за него “феминизма много повече от някоя, която се отпуска”.

След като са стояли вкъщи “по пижама” по време на КОВИД-19, хората искат да носят токчета, които олицетворяват “празничност”, казва Лубутен.

Новата му колекция с елементи, вдъхновени от фламенкото, е направена в сътрудничество с испанската актриса Роси де Палма.

“Chanel” направи всичко възможно, за да разчупи помпозната страна на дефиле, представящо висша мода в Париж, с модели в къси, блестящи тоалети, разхождащи се сред оживен бестиарий във временната изложбена зала “Гран Пале”, предават френските медии.

Свръхразмерни скулптури на сърна, куче, птица, слон, и дори камила на колелца бяха докарани на сцената, откъдето излязоха първите модели в бяло.

Според бележките на ревюто моделите се движат около менажерията, направена от дърво, картон или хартия, в духа на “спонтанен провинциален фестивал”.

С този семпъл декор, представен като годен за рециклиране – ново сътрудничество с художника Ксавие Вейлан, артистичният директор на луксозния бранд Виржини Виар още повече се отдалечи от вселената на своя предшественик Карл Лагерфелд и неговите легендарни ревюта, възпроизвеждащи реалистични супермаркети, плажове или алпийски хижи.

Силуетът е добре оформен, младежки и лесен за носене, с елементи от висшата мода, претворени в изключителни бродерии.

Костюмът на марката се носи с мини поли или шорти. като намигване към обгграждащата го среда, сакото е украсено с бродирана кучешка глава. Структурираните рокли и палта също са къси.

Дългите рокли са със семпли линии. Гащеризони без ръкави, бродирани с цветя, са алтернатива за излизане, но не прекалено елегантна.

Шапка тип бомбе и черна или бяла папийонка, носени на врата и привличащи погледа към устни в червено, са най-добрите аксесоари за тази колекция за сезона пролет-лято 2023 г.

На краката – двуцветни ботинки – в черно и бяло или златисто и черно, с малки токчета

Макар постановката да разчупва кодовете на дефиле на висшата мода, свързано с обемни рокли, достойни за музеи, главозамайващи токчета и забавен ритъм, се запазва една страхотна традиция: булчинската рокля за последна визия, пише БТА.

Тази на “Chanel” е в духа на колекцията: къса, прилепнала по тялото, съчетана със златисти ботуши, бяла папийонка и воал с бродирани птици, подобно на роклята.

Звезди от света на киното, телевизията, спорта, музиката и модата ще бъдат водещи на тазгодишната благотворителна гала вечер в музея “Метрополитън”, която ще се проведе на 1 май, съобщават организаторите.

Събитието ще бъде посветено на Карл Лагерфелд.

Сред водещите на вечерта ще бъдат Микаела Коел, Роджър Федерер, Пенелопе Крус, Дуа Липа, Ана Уинтур.

В сряда беше обявен и дрескодът за гостите, които ще присъстват. Не е изненадващо, че той е “почит към Карл”. Покойният моден дизайнер Карл Лагерфелд работеше за “Chanel”, “Fendi”, “Chloé”. Германският моделиер почина на 85 години през 2019 г.

Изложба в Института за костюми на “Метрополитън” под надслов “Карл Лагерфелд: Линия на красотата” (“Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”) ще покаже 150 модела на дизайнера, както и оригинални скици, рисувани от него.

Благотворителното събитие традиционно се провежда в първия понеделник на месец май има за цел набиране на средства за Института за костюми на музея за изкуство “Метрополитън”, предава БТА. В същото време галавечерта е светското събитие на годината в Ню Йорк.

Вълна от възмущение “заля” певицата Риана, след като стана ясно, че Джони Деп ще участва в новото ревю на Savage X Fenty. В социалните мрежи мнозина призоваха за бойкот на марката бельо на певицата.

Екстравагантно модно шоу вече е заснето и ще бъде представено следващата седмица в платформата на Amazon’s Prime Video. Въпреки че Деп не е споменат в трейлъра, участието му е потвърдено от Си Ен Ен.

Припомняме, че 59-годишният актьор стана жертва на т.н „кенсъл култура”, след като бившата му съпруга Амбър Хърд го обвини в домашно насилие.

В Twitter потребителите изразиха неодобрението си към решението на Риана, използвайки хаштага #DitchDepp ( „да се отървем от Деп”).

Не липсваха и хора от индустрията, които коментираха казуса. Музикалният продуцент Дрю Диксън определи участието на актьора от “Карибски пирати” като “наистина разочароващо”. А британският певец и актьор Оли Александър, който преди това си е сътрудничил със Savage X Fenty в кампания в социалните медии, коментира в социалните мрежи, че “няма да носи” марката повече.

Не е ясно обаче дали кадрите с актьора все пак ще присъстват във финалната версия на реюто, тъй като има огромен натиск певицата да премахне сцените с Деп.

Ясно е обаче, че в модния спектакъл ще видим Кара Делевин, актьорът Симу Лиу и звездата от TikTok Бела Порч.

Притисната между войната в Украйна, инфлацията и климатичните промени, световната мода променя представата за модерно.

След началото на военния конфликт през февруари големите брандове като “Balmain”, “Dior”, “Balenciaga” представиха колекции, подчертаващи нуждата от защита. Пролетните ревюта наложиха сюрреалистична визия – манекенки носеха чували в преспи сняг или бяха облечени в корсети, наподобяващи броня. Някои дизайнери се отказаха да озвучават дефилетата си или избираха поетичен рецитал вместо традиционния саундтрак.

Ритуалната подкрепа от страна на модната индустрия продължи и при есенното представяне на колекциите за пролет-лято 2023 г. По време на седмиците на модата през септември 2022 г. обаче дизайнерите не изразяваха емоции от сблъсъка с ужасяващата реалност, а задаваха тенденции, които предефинират модерността.

На първо място фокусът е все повече върху тялото и неговата цялост и уязвимост. Някои от моделите на дефилетата в Париж през септември излязоха боси, а ревюто на “Off-White” отдаде почит на починалия от рак дизайнер Върджил Абло, показвайки рентгенова снимка на кости. Позитивността на тялото вече е утвърден принцип. То е крехко и разголено, обвито в прозрачни материи. Една и съща дреха може да бъде носена и от мъж, и от жена, въпрос на усещане, казва Мари Кристин Стац от модна къща “Gauchère”. На Парижката седмица на модата “Balmain” показа така наречената “плюс сайз” манекени. По същото време италианското модно списание “Grazia” публикува фотосесия с модели с кожни изгаряния, белези, витилиго. Не е нужно непременно да се демонстрират лукс и красота, важно е да се разкаже история.

Модата, показана на подиумите в Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж, е категорично етична. Залага се на естествени материи – кожа, плетива, рециклирани материали. Американският дизайнер Рик Оуенс използва отпадъчни продукти от земеделската индустрия и рециклиран найлон. Модата е все по-загрижена за въглеродния отпечатък, който оставя, каза Карълайн Ръш, директор на британския съвет за мода в навечерието на Лондонската седмица на модата.

Част от брандовете демонстрират желание да се върнат към настроението преди пандемията. Модната седмица в Милано мина под знака на оптимизма. В Париж “Chloé” показа ревю, вдъхновено от диско вълната. В Ню Йорк Томи Хилфигър потърси вдъхновение в 90-те. Обръщането към тенденции от 90-те и 70-те години, шестващото хедонистично розово, физическото завръщане на ревютата след пандемията издават носталгия и надежда, независимо от задаващата се рецесия. Модата ще се прости с част от блясъка си – една от мерките за пестене на енергия, обявени от различните правителства, включва гасене на светлините в луксозните бутици.

На фона на минимализма в разходите и в модните линии най-паметното събитие на Парижката седмица на модата ще остане миниспрей роклята на “Coperni”, предава БТА. Голото тяло на манекенката Бела Хадид беше напръскано с пулверизатор, чиято течност се втвърди от допира до човешката кожа. Социалните мрежи се изпълниха с възторжени реакции по повод рокля, която на практика не съществува. Така футуристичните технологии доказаха окончателно, че носталгията е кратко намигване, но дигиталното окончателно става част от реалното.

С блясък и пайети Том Форд закри седмицата на модата в Ню Йорк.

Ревюто на американския моден дизайнер възкреси атмосферата на купоните от 80-те години на миналия век. Както обикновено в колекцията имаше дамски и мъжки тоалети.

Моделите дефилираха в къси шорти, тоалети в цветове металик, изпъстрени с цветя и листа. Апликации от сърца и звезди допълваха диско атмосферата. Сред публиката беше Мадона с дъщеря си Лурдес Леон.

Световноизвестните манекенки Бела и Джиджи Хадид представиха сексапилни рокли с пайети, които бяха подбрани за финала на шоуто.

Британката Виктория Бекъм ще представи за първи път колекция на Парижката седмица на модата през есента, съобщи АФП, цитирани от БТА.

Досега бившата спайска, превърнала се в търсена модна дизайнерка, участваше само в Лондонската и Нюйоркската седмица на модата. Тя обаче не е организирала дефиле от началото на пандемията от КОВИД-19 през 2020 г. Бекъм се оплака в интервю колко много струва да бъде организирано дефиле. Последното й физическо ревю беше в Лондон през февруари 2020 г. След това представи два пъти дигитално колекции през септември 2020 г. и февруари 2021 г.

Виктория Бекъм ще участва в Седмицата на дамската мода (прет-а-порте) в Париж от 26 септември до 4 октомври.

След като години показваше колекциите си в Ню Йорк, Виктория Бекъм се върна в родната си Великобритания през 2018 г., за да отпразнува 10-годишнината на марката си. Това беше първото й ревю в Лондон.

Ким Кардашиян се възползва от модния архив на Мерилин Монро за дебюта си на Met Gala с Пийт Дейвидсън.

Всички погледи бяха насочени към 41-годишната Кардашиян и 28-годишния Дейвидсън, които излязоха заедно, за да закрият червения килим на Met Gala 2022. Но роклята на модната предприемачка е това, за което всички говорят.

Кардашиян взе назаем една от най-емблематичните тоалети на Мерилин Монро – роклята, с която изпява “Честит рожден ден, господин президент”, която от години е изложена в Орландо, Флорида, в “Ripley’s Believe It or Not!”. Тя допълни бляскавия стил с диамантени обеци и бяло кожено яке.

“Ами това е роклята на Мерилин Монро и е на 60 години, а тя я носеше, когато изпя “Честит рожден ден” на президента Джон Ф. Кенеди през 1962 г.”, каза Кардашиян на кореспондентката на сп. “Vogue” на червения килим.

Но да влезеш в старинната рокля не беше лесно. “Пробвах я и тя не ми пасна. Казах: “Дайте ми три седмици. Трябваше да сваля 7-8 килограма до днес”, признава Кардашиян.

“Това беше такова предизвикателство. Беше като за филмова роля. Бях твърдо решена да се вляза в нея. Не съм яла въглехидрати или захар от около три седмици”, добави тя.

Роклята, чийто дизайнер е Жан Луи, първоначално струва 12 000 долара и според сведенията е била толкова тясна, че Монро е трябвало да бъде зашита в нея преди изпълнението ѝ за президента Кенеди на 19 май 1962 г. на благотворителна вечер в Медисън Скуеър Гардън, само три месеца преди смъртта ѝ. Ripley’s закупи роклята от Julien’s Auction през ноември 2016 г. за колосалната сума от 4,81 млн. долара, което я прави една от най-скъпите рокли в света.

Снимка: Getty Images

Кардашиян наистина се превъплъти в образа на Монро, като боядиса косата си в платинено русо, оформена в елегантен кок, за да завърши цялата си визия.

В рамките на Седмицата на модата в Париж, своята колекция за есенно зимния сезон представи модна къща “Шанел”. Линията е вдъхновена от стила в Англия през 60-те години.

Ревюто на модна къща “Шанел” се състоя в Гран пале, чиито стени бяха покрити с черен и бял туид. С него бяха декорирани също местата на гостите, както и поканите за ревюто.

С тази идея творческият директор на иконичната марка Виржини Виар отдава почит на създателката на модния бранд, която използва основно туид в колекциите си.

Тази материя, произхождаща от Шотландия  е кръстена на едноименна река, разположена на границата с Англия, и е изтъкана от дебели вълнени нишки с различни цветове.

Основателката на модната къща, Габриел Шанел, накара жените да носят туид през 50-те години на миналия век – плат, използван първо от селяни и ловци, преди да бъде възприет от английската аристокрация за игра на голф.

Моделите дефилираха с розови палта, изпъстрени със синьо и лилаво, костюми в цвят бордо със златисто, вдъхновени от шотландските пейзажи. Тоалетите се съчетават с черни и бежови гумени ботуши. Обувки на висок ток със заострени върхове пък са комбинирани с елегантни къси черни рокли, винаги с плътни, дълги чорапи.

Дамската колекция на “Диор”, представена на Седмицата на модата в Париж, предложи тоалети, създаващи усещане за защита – корсети с въздушни възглавници върху костюмите, ръкавици за мотористи към елегантна рокля, сака с топла подплата, съобщи АФП.

Макар и замисляна от месеци първоначално като въвеждаща спортното облекло в луксозната мода, колекцията придоби различен прочит.

“Много мислихме как в тези трудни времена да направим връзка между красотата, естетичното и защитата” – заяви пред АФП Мария Грация Киури, художествен директор за дамската мода в “Диор”.

“Облеклото само по себе си дава идея за защита, това е първият ни дом, той ни успокоява. Този аспект присъства много в работата ми – от емоционалната защита до защита в истинския смисъл на думата.”

Колекцията “Следващата ера” на “Диор” беше представена в градините Тюйлери. В нея Мария Грация Киури преобразува най-радикално сакото “Бар”, станало символ на “Диор”. С топъл хастар или с електрическа затопляща система то се превръща във футуристично облекло.

“Исках да го разградя и да го създам отново с различна лексика”, обясни дизайнерката.

Колекцията е създадена в сътрудничество с италианската фирма “D-Air lab”, която произвежда костюми за мотористи.

За жената на бъдещето “Диор” предлага солидните черни боти във военен стил.