Анджелина Джоли създаде нова марка за устойчива мода, която ще позволява на клиентите да подновяват старите си дрехи, предаде Асошиейтед прес.
Актрисата, режисьор и бивш специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците съобщи, че този нов проект, наречен “Ателие Джоли”, ще разчита на вече създадени, но неизползвани тъкани, както и на стари използвани материали.
“Надяваме се да създадем общност, изпълнена с креативност и вдъхновение, независимо от социално-икономическия произход на хората”, написа Джоли на сайта на модната марка. “Ще наблегнем на хората, които ще участват във всяко творение.”
В екипа на “Ателие Джоли” ще се включат майстори шивачи и занаятчии от цял свят, като също ще има програми за чиракуване за бежанци и други талантливи, недооценени социални групи, обясни Джоли. Също така клиентите ще могат да подновяват или преработват старите си дрехи – по този начин ще има по-малко отпадъци при производството на дрехите.
“Идеята произтича от моята признателност и дълбоко уважение към множеството шивачи и майстори, с които съм работила през годините, от желанието да се използват вече наличните висококачествени материали, както и неизползваните платове”, каза звездата.
Дрехите, които Джоли и семейството й носят. Две от децата й – Шайло и Захара, носеха тоалети от нейния архив на премиерата на филма “Вечните” през 2021 г., припомня БТА.
Покойният дизайнер Карл Лагерфелд като тема на годишния бал на музея “Метрополитън” предизвиква противоречия, пише БТА. Отговор на въпроса “Защо?” предлага Асошиейтед прес:
Лагерфелд превърна “Шанел” от старомодна в модерна. Дизайнерът революционизира сливането на хип-хоп културата и висшата мода. Той обличаше и се сприятеляваше със знаменитости и превръщаше някогашните скучновати ревюта в майсторски театрални представления.
Карл Лагерфелд обаче се беше самопровъзгласил и за “голяма уста”, публично изказвайки своята “дебелофобия”. Той говореше против гейовете, които искат да осиновяват деца, мигрантите, оцелелите от сексуално насилие, движението #Аз също, “грозните” хора.
След него останаха собствените му спорни думи.
Снимка: Getty Images
Лагерфелд почина през 2019 г., след като доминираше в модната вселена до 80-те си години. На 1 май неговото наследство ще бъде почетено на звездното парти за набиране на средства и придружаващата го изложба в Института за костюми на Музея на изкуствата Метрополитън. Вероятно обаче на показ няма да бъдат изложени неговите полемични наклонности.
“Той обиждаше хората наляво и надясно, превръщайки това в изкуство, подобно на идеално скроена рокля с две лица”, написа модният критик на “Ню Йорк таймс” Ванеса Фридман скоро след смъртта на Лагерфелд.
“Той съдеше”, пише Фридман, “и знаеше, че самият той ще бъде съден, но не му пукаше. Напротив, приемаше го”.
Изборът на Карл Лагерфелд за тема на най-голямата модна вечер не е лишен от критици, макар че визионерката на галавечерта и негова близка приятелка Анна Уинтур очевидно не е сред тях. Молбата към нея по електронната поща да коментира тази страна на дизайнера остана без отговор.
Когато около 400 знаменитости и елит от модата, технологиите, политиката, музиката, социалните медии, киното, телевизията и спорта се изкачат по голямото стълбище на “Метрополитън” за годишната гала, Джамила Джамил няма да е сред тях.
Актрисата и активистка е сред малкото публични личности, която осъди темата. Джамил използва Инстаграм, за да признае модния гений на Лагерфелд, но и за да осъди “подчертано омразните” му забележки, често насочени към жените.
“Защо празнуваме точно това, когато има толкова много удивителни дизайнери, които не са фанатизирани бели мъже? Какво се случи с принципите и застъпничеството ви? Не можете да отстоявате справедливостта, а след това да присъствате на честването на човек, който се е наслаждава на собственото си публично презрение към маргинализираните хора”, написа Джамил.
Общност в Туитър също няма да отрази тазгодишната гала, тъй като изборът на Карл Лагерфелд за тема не съответства на нейните ценности.
Наричан от Уинтур “живата душа на модата”, Лагерфелд и неговите дарби бяха извънмерни. Такива бяха и думите му.
През 2018 г., по повод движението #Аз също, Карл Лагерфелд заяви, че му е “омръзнало” от усилията за разкриване на сексуален тормоз, посегателства, непристойно поведение и изнасилвания.
“Това, което ме шокира най-много в цялата тази история, са звездите, на които им отнема 20 години, за да си спомнят какво се е случило. Да не говорим за факта, че няма свидетели на обвинението. При това не мога да понасям г-н Уайнстийн”, каза дизайнерът, визирайки опозорения холивудски магнат Харви Уайнстийн.
Opel
Относно моделите Лагерфелд беше заявил: “Ако не искате да ви свалят гащите, не ставайте модел. Влезте в манастир, там винаги ще се намери място”.
За плюс сайз моделите дизайнерът каза през 2009 г., че “никой не иска да вижда закръглени жени”. Година по-късно, запитан дали обича както слабите, така и пищните в модата, Лагерфелд отговори: “Да, напълно”.
Като човек, който е съавтор на книга за диетите, след като за 13 месеца сваля над 40 килограма, той през цялата си кариера е критикувал жените, по-едри от размер 0 или 2, и е защитавал дизайнерите, които наемат изключително слаби модели.
През 2010 г. Лагерфелд казва, че макар да не трябва да го споменава, Анди Уорхол е бил “физически доста отблъскващ”. В същото интервю, запитан за склонността му да носи тъмни очила, дизайнерът описва германска журналистка като “някаква ужасна, грозна жена”.
През 2017 г. роденият в Хамбург Карл Лагерфелд се нахвърли върху тогавашния германски канцлер Ангела Меркел, че е отворила границите на страната си за мигранти по време на сирийската бежанска криза в Европа две години по-рано.
“Не можеш, дори и да са минали десетилетия, да убиеш милиони евреи, за да доведеш на тяхно място милиони от най-лошите им врагове”, каза той за френско токшоу.
След като през 2010 г. се изказа срещу еднополовите бракове, особено между мъже, през 2013 г. Карл Лагерфелд засвидетелства подкрепата си за тях. Дизайнерът обаче не пропусна да отбележи, че е “слабо ентусиазиран” от идеята еднополови двойки да осиновяват деца.
Гигантска камелия в средата на подиума и изобилие от това зимно цвете, “цъфнало” върху обувки, джобове или копчета, присъстваха в дефилето на модна къща “Chenel” в последния ден от Седмицата на модата в Париж, съобщават чуждеестранните медии.
“Камелията е нещо повече от тема, тя е вечният символ на къщата. Действа ми успокояващо и познато. Харесвам нейните мекота и сила“, казва артистичният директор на бранда Виржини Виар в бележките към дефилето, състояло се безпроблемно във времената изложбена зала “Гран пале”, въпреки призивите за стачка срещу пенсионна реформа във Франция.
В края на ревюто дизайнерката излезе с черен пуловер с камелии на ръкавите.
Темата нямаше как да бъде пропусната, тъй като тоалетите бяха осеяни с тези цветя, независимо дали избродирани в изобилие или под формата на по-дискретни щампи. В черно камелията се откроява върху вълнообразна руса коса.
Декорът е семпъл, но същевременно шикозен, с бяла камелия насред черното пространство, която постепенно става розова, а след това – червена.
Костюмите с бермуди и белите чорапогащи са други повтарящи се елементи в колекцията прет-а-порте на “Chanel” за сезона есен-зима, издържана основно в черно и бяло, с нотки на розово и бордо, и по-необичайното каки.
Идеята за движение и полюшване предават воланите и асиметрията на рокли, сака и поли.
Луксозната марка също не устоя на изкушението на балаклавата, модерен аксесоар, на който се поддадоха няколко класически и авангардни марки, предава БТА. Тук тя е в плен на перли – смела реинтерпретация на друг символ на модната къща.
Дизайнерът Кристиан Лубутен отбеляза 30-годишнината на прочутата си червена подметка с танцов спектакъл в Опера комик в Париж паралелно на Седмицата на модата, предаде АФП, цитирана от БТА.
Предстои му да открие и първия си хотел в Португалия – “Вермейо” (Червен).
През 1993 г., когато разглежда модела на розово-лилава обувка отстрани и от три четвърти, доминира черното на подметката. “Взех лак за нокти и скрих черното”, спомня си той. “И изведнъж се получи нещо като просветление, приличаше на моята скица”.
Първоначалната идея всеки сезон да пуска подметки в различен цвят, така и не се реализира. “Ако не обичате или не носите цветове, все пак харесвате червеното”, казва Лубутен.
И именно червената подметка “определя всички извивки” на черната обувка на висок тънък ток, която остава най-продаваният модел, въпреки че Лубутен украсява с червена подметка плоски обувки, обувки на среден ток или на платформа, както и мъжки обувки, някои от които напоследък също имат токчета.
“Манията ми започва с факта, че червеното за мен е нещо повече от цвят. Имам много добри спомени за жени, облечени в черно, но с червени нокти и устни. Започва с киното, с актрисите от 50-те години на миналия век, със София Лорен”, разказва дизайнерът в интервю за АФП.
Лубутен обича да наблюдава как жените в магазините му се качват на токчета и се възхищават на себе си “отпред, отстрани и отзад”, без да питат своя “съпруг, приятел или приятелка” какво мислят за тях.
“Принадлежа към тази школа, в която токчето е носено от жени, които са поемали отговорност за себе си”, дори през 60-те и 70-те години на миналия век, когато “фиминизъм” е равно на плоски обувки, а токчето е синоним на “пречка”, казва той пред АФП.
Тина Търнър по онова време или Бионсе днес, качили се на токчета, олицетворяват за него “феминизма много повече от някоя, която се отпуска”.
След като са стояли вкъщи “по пижама” по време на КОВИД-19, хората искат да носят токчета, които олицетворяват “празничност”, казва Лубутен.
Новата му колекция с елементи, вдъхновени от фламенкото, е направена в сътрудничество с испанската актриса Роси де Палма.
“Chanel” направи всичко възможно, за да разчупи помпозната страна на дефиле, представящо висша мода в Париж, с модели в къси, блестящи тоалети, разхождащи се сред оживен бестиарий във временната изложбена зала “Гран Пале”, предават френските медии.
Свръхразмерни скулптури на сърна, куче, птица, слон, и дори камила на колелца бяха докарани на сцената, откъдето излязоха първите модели в бяло.
Според бележките на ревюто моделите се движат около менажерията, направена от дърво, картон или хартия, в духа на “спонтанен провинциален фестивал”.
С този семпъл декор, представен като годен за рециклиране – ново сътрудничество с художника Ксавие Вейлан, артистичният директор на луксозния бранд Виржини Виар още повече се отдалечи от вселената на своя предшественик Карл Лагерфелд и неговите легендарни ревюта, възпроизвеждащи реалистични супермаркети, плажове или алпийски хижи.
Силуетът е добре оформен, младежки и лесен за носене, с елементи от висшата мода, претворени в изключителни бродерии.
Костюмът на марката се носи с мини поли или шорти. като намигване към обгграждащата го среда, сакото е украсено с бродирана кучешка глава. Структурираните рокли и палта също са къси.
Дългите рокли са със семпли линии. Гащеризони без ръкави, бродирани с цветя, са алтернатива за излизане, но не прекалено елегантна.
Шапка тип бомбе и черна или бяла папийонка, носени на врата и привличащи погледа към устни в червено, са най-добрите аксесоари за тази колекция за сезона пролет-лято 2023 г.
На краката – двуцветни ботинки – в черно и бяло или златисто и черно, с малки токчета
Макар постановката да разчупва кодовете на дефиле на висшата мода, свързано с обемни рокли, достойни за музеи, главозамайващи токчета и забавен ритъм, се запазва една страхотна традиция: булчинската рокля за последна визия, пише БТА.
Тази на “Chanel” е в духа на колекцията: къса, прилепнала по тялото, съчетана със златисти ботуши, бяла папийонка и воал с бродирани птици, подобно на роклята.
Звезди от света на киното, телевизията, спорта, музиката и модата ще бъдат водещи на тазгодишната благотворителна гала вечер в музея “Метрополитън”, която ще се проведе на 1 май, съобщават организаторите.
Събитието ще бъде посветено на Карл Лагерфелд.
Сред водещите на вечерта ще бъдат Микаела Коел, Роджър Федерер, Пенелопе Крус, Дуа Липа, Ана Уинтур.
В сряда беше обявен и дрескодът за гостите, които ще присъстват. Не е изненадващо, че той е “почит към Карл”. Покойният моден дизайнер Карл Лагерфелд работеше за “Chanel”, “Fendi”, “Chloé”. Германският моделиер почина на 85 години през 2019 г.
Изложба в Института за костюми на “Метрополитън” под надслов “Карл Лагерфелд: Линия на красотата” (“Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”) ще покаже 150 модела на дизайнера, както и оригинални скици, рисувани от него.
Благотворителното събитие традиционно се провежда в първия понеделник на месец май има за цел набиране на средства за Института за костюми на музея за изкуство “Метрополитън”, предава БТА. В същото време галавечерта е светското събитие на годината в Ню Йорк.
Вълна от възмущение “заля” певицата Риана, след като стана ясно, че Джони Деп ще участва в новото ревю на Savage X Fenty. В социалните мрежи мнозина призоваха за бойкот на марката бельо на певицата.
Екстравагантно модно шоу вече е заснето и ще бъде представено следващата седмица в платформата на Amazon’s Prime Video. Въпреки че Деп не е споменат в трейлъра, участието му е потвърдено от Си Ен Ен.
Припомняме, че 59-годишният актьор стана жертва на т.н „кенсъл култура”, след като бившата му съпруга Амбър Хърд го обвини в домашно насилие.
В Twitter потребителите изразиха неодобрението си към решението на Риана, използвайки хаштага #DitchDepp ( „да се отървем от Деп”).
Не липсваха и хора от индустрията, които коментираха казуса. Музикалният продуцент Дрю Диксън определи участието на актьора от “Карибски пирати” като “наистина разочароващо”. А британският певец и актьор Оли Александър, който преди това си е сътрудничил със Savage X Fenty в кампания в социалните медии, коментира в социалните мрежи, че “няма да носи” марката повече.
Не е ясно обаче дали кадрите с актьора все пак ще присъстват във финалната версия на реюто, тъй като има огромен натиск певицата да премахне сцените с Деп.
Ясно е обаче, че в модния спектакъл ще видим Кара Делевин, актьорът Симу Лиу и звездата от TikTok Бела Порч.
Притисната между войната в Украйна, инфлацията и климатичните промени, световната мода променя представата за модерно.
След началото на военния конфликт през февруари големите брандове като “Balmain”, “Dior”, “Balenciaga” представиха колекции, подчертаващи нуждата от защита. Пролетните ревюта наложиха сюрреалистична визия – манекенки носеха чували в преспи сняг или бяха облечени в корсети, наподобяващи броня. Някои дизайнери се отказаха да озвучават дефилетата си или избираха поетичен рецитал вместо традиционния саундтрак.
Ритуалната подкрепа от страна на модната индустрия продължи и при есенното представяне на колекциите за пролет-лято 2023 г. По време на седмиците на модата през септември 2022 г. обаче дизайнерите не изразяваха емоции от сблъсъка с ужасяващата реалност, а задаваха тенденции, които предефинират модерността.
На първо място фокусът е все повече върху тялото и неговата цялост и уязвимост. Някои от моделите на дефилетата в Париж през септември излязоха боси, а ревюто на “Off-White” отдаде почит на починалия от рак дизайнер Върджил Абло, показвайки рентгенова снимка на кости. Позитивността на тялото вече е утвърден принцип. То е крехко и разголено, обвито в прозрачни материи. Една и съща дреха може да бъде носена и от мъж, и от жена, въпрос на усещане, казва Мари Кристин Стац от модна къща “Gauchère”. На Парижката седмица на модата “Balmain” показа така наречената “плюс сайз” манекени. По същото време италианското модно списание “Grazia” публикува фотосесия с модели с кожни изгаряния, белези, витилиго. Не е нужно непременно да се демонстрират лукс и красота, важно е да се разкаже история.
Модата, показана на подиумите в Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж, е категорично етична. Залага се на естествени материи – кожа, плетива, рециклирани материали. Американският дизайнер Рик Оуенс използва отпадъчни продукти от земеделската индустрия и рециклиран найлон. Модата е все по-загрижена за въглеродния отпечатък, който оставя, каза Карълайн Ръш, директор на британския съвет за мода в навечерието на Лондонската седмица на модата.
Част от брандовете демонстрират желание да се върнат към настроението преди пандемията. Модната седмица в Милано мина под знака на оптимизма. В Париж “Chloé” показа ревю, вдъхновено от диско вълната. В Ню Йорк Томи Хилфигър потърси вдъхновение в 90-те. Обръщането към тенденции от 90-те и 70-те години, шестващото хедонистично розово, физическото завръщане на ревютата след пандемията издават носталгия и надежда, независимо от задаващата се рецесия. Модата ще се прости с част от блясъка си – една от мерките за пестене на енергия, обявени от различните правителства, включва гасене на светлините в луксозните бутици.
На фона на минимализма в разходите и в модните линии най-паметното събитие на Парижката седмица на модата ще остане миниспрей роклята на “Coperni”, предава БТА. Голото тяло на манекенката Бела Хадид беше напръскано с пулверизатор, чиято течност се втвърди от допира до човешката кожа. Социалните мрежи се изпълниха с възторжени реакции по повод рокля, която на практика не съществува. Така футуристичните технологии доказаха окончателно, че носталгията е кратко намигване, но дигиталното окончателно става част от реалното.
С блясък и пайети Том Форд закри седмицата на модата в Ню Йорк.
Ревюто на американския моден дизайнер възкреси атмосферата на купоните от 80-те години на миналия век. Както обикновено в колекцията имаше дамски и мъжки тоалети.
Моделите дефилираха в къси шорти, тоалети в цветове металик, изпъстрени с цветя и листа. Апликации от сърца и звезди допълваха диско атмосферата. Сред публиката беше Мадона с дъщеря си Лурдес Леон.
Световноизвестните манекенки Бела и Джиджи Хадид представиха сексапилни рокли с пайети, които бяха подбрани за финала на шоуто.
Британката Виктория Бекъм ще представи за първи път колекция на Парижката седмица на модата през есента, съобщи АФП, цитирани от БТА.
Досега бившата спайска, превърнала се в търсена модна дизайнерка, участваше само в Лондонската и Нюйоркската седмица на модата. Тя обаче не е организирала дефиле от началото на пандемията от КОВИД-19 през 2020 г. Бекъм се оплака в интервю колко много струва да бъде организирано дефиле. Последното й физическо ревю беше в Лондон през февруари 2020 г. След това представи два пъти дигитално колекции през септември 2020 г. и февруари 2021 г.
Виктория Бекъм ще участва в Седмицата на дамската мода (прет-а-порте) в Париж от 26 септември до 4 октомври.
След като години показваше колекциите си в Ню Йорк, Виктория Бекъм се върна в родната си Великобритания през 2018 г., за да отпразнува 10-годишнината на марката си. Това беше първото й ревю в Лондон.
