Category Мода

Дефилирайки върху специално издигната структура, моделите показаха новата колекция, замислена като “хроматичен сценарий, който започва на разсъмване и се възражда след падането на нощта”.

За “Шанел” денят започва с костюми от туид в бяло, пастелно жълто, бледозелено или виолетово, след което продължава в по-ярки нюанси и завършва с вечерни рокли в среднощно синьо и черно. Костюмите са преразгледани и модернизирани, с поли с различна дължина, къси панталони или бермуди. Роклите – къси или дълги, са привлекателно леки и кокетни, от шифон или сатен, понякога с пайети.

Дълго и впечатляващо небесносиньо наметало, съчетано с къса рокля с пайети, незабавно извиква представата за мантията на принцеса от приказките. Тоалетите са съчетани с обувки с каишки, равни или на ток, в небесносиньо, виолетово, бяло или кремаво, с черни заострени върхове.

Колекцията отново е създадена от творческото студио на “Шанел” след внезапното напускане на артистичния директор Виржини Виар през юни. Наследникът й Матийо Блази беше назначен през декември, но не се очаква да представи колекция преди септември или октомври.

Снимка: Getty Images

Седмицата на висшата мода в Париж започна в понеделник с представянето на колекцииите на “Скиапарели” и “Диор”.

“Ермес” залага на градския силует в колекцията си за сезон есен-зима 2025/2026 г., представена на Седмицата на мъжката мода в Париж, предадоха АФП и БТА.

“Да живееш във времето” е новата тема на френската луксозна марка, която избра за дефилето си коридорите на Пале Д’Йена, един от шедьоврите на архитекта Огюст Пере в западната част на френската столица, отбелязва АФП.

Моделите бяха облечени с двуредни палта от вълнен филц, прави кожена якета с качулки, както свободни връхни дрехи с подплата, за да се изправят по възможно най-добрия начин срещу студа, казаха от “Ермес”.

Те бяха комбинирани с панталони тесни или по-широки от гарбадин или телешка кожа, както и с пуловери с качулки. “Ермес” предлага за сезон есен-зима 2025-2026 г. изчистени модели боти. Чантите са големи и изработени от кожа.

Есенните цветове – кафяво, тъмносиньо, зелено и сиво, се допълват от червено и синьо.

Дизайнерката Вероник Нишанян, която е творчески директор на мъжката мода на “Ермес” повече от 30 години, се появи в края на ревюто под аплодисментите на стотиците гости и редица знаменитости, сред които френските актьори Рошди Зем и Венсан Макен, отбелязва АФП.

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е известна с изтънчения си усет към модата и често избира европейски дизайнери като “Диор”, “Валентино” и “Долче и Габана”.

Но за да се осъществят елегантните й тоалети, госпожа Тръмп работи директно с Ерве Пиер Брайар, бившия творчески директор на модната къща “Каролина Херера”.

Ерве е работил преди за “Оскар де ла Рента”, Вера Уанг и “Диор”.

В старо интервю, станало отново тема за разговор, Ерве споделя пред в. “Ню Йорк Таймс”: “Обикновено тя ми казва от какви дрехи се нуждае гардеробът й, а аз обикалям магазини и й ги доставям. Нямам право да споделям за кого са тоалетите и е истинско предизвикателство да ми ги отпуснат, защото повечето са ексклузивни.”

По негови думи умишлено не споделя мето на своята клиентка, защото “модната индустрия не е много гостоприемна към семейство Тръмп и това не е тайна”.

Пиер допълва, че почти 90% от дрехите, с които се появява Мелания, са купувани от независими магазини, а не от шоуруми.

Той разкрива още, че веднъж, когато пазарувал в магазин на дизайнер на Медисън авеню в Манхатън, му казали, че “не е добре дошъл тук”.

Роденият във Франция стилист е базиран в Ню Йорк. С Мелания работи от няколко години, като той е “виновникът” за някои от най-добрите й визии по това време.

Иначе по време на церемонията по полагане на клетва Мелания се погрижи да избере американски дизайнери.

Първата дама избра тъмносиньо палто от Адам Липс.

Адам, чийто магазин е малък шоурум в луксозния моден център “Брукфийлд Плейс”, е сравнително ново име и не принадлежи към елитния кръг на нюйоркския моден свят.

Модната къща Chanel назначи Матийо Блази за нов творчески директор, а Bottega Veneta назначи британката Луиз Тротър на същия пост, предадоха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА. Тротър наследи Блази, който от 2021 до 2024 г. заемаше тази позиция.

Луиз пристига от френската марка Carven, където е творчески директор от февруари 2023 г. Тя ще се присъедини към Bottega Veneta в края на 2025 г. “Тротър е прочута със способността си да черпи вдъхновение от реалния живот и с педантичния си подход към изработката на облекло”, се казва в съобщение на френския моден конгломерат Kering, собственик на Bottega Veneta.

Френско-белгийският дизайнер Матийо Блази, който е на 40 години, ще ръководи всички колекции на втората по големина луксозна марка в света от 2025 г., заменяйки Виржини Виар, която напусна Chanel по-рано тази година.

Президентът на Chanel Бруно Павловски похвали неговия “смел” и “силен” подход, добавяйки, че Блази ще “играе с кодовете и наследството на къщата”, за да я поведе във “вълнуващи нови посоки”. “Развълнуван съм и за мен е голяма чест”, казва в изявление.

Експерти отбелязват, че сравнително младата възраст на Матийо Блази подсказва, че Chanel може би го подготвя за дълъг мандат, подобен на 36-те години, които Карл Лагерфелд прекара начело на модната къща. Блази е четвъртият дизайнер в над 100-годишната история на марката, който оглавява къщата, след Лагерфелд, Виар и основателката Габриел “Коко” Шанел.

Никол Кидман и Салма Хайек бяха замесени в неочакван скандал, който се разразил на червения килим на шоуто на Balenciaga по време на Седмицата на модата в Париж, оставящ в недоумение стоящата встрани от тях Кейти Пери.

57-годишната Никол и 58-годишната Салма застанаха пред фотографите с 39-годишната Пери, когато възниква кавга, очевидно заради това, че мексиканката докосва австралийската си колежка, след като са помолени да позират заедно. Кадри от инцидента се появиха онлайн за първи път днес и предизвикаха огромна дискусия в социалните медии.

Салма, чийто съпруг е модният магнат Франсоа-Анри Пино, притежаващ Balenciaga, изглежда се опитва да накара посланика на марката Никол да се обърне с лице към камерите – опитвайки се да я насочи, поставяйки ръката си на кръста й. Кидман обаче явно не желае да бъде докосвана, хваща ръката й и я отмества.

Свидетел твърди, че Никол се обърнала към Салма с думите: “Не ме докосвай”, а във видеото се вижда как й казва нещо, жестикулирайки.

Напрегнато взаимодействие на Никол със Салма на Седмицата на модата в Париж може да създаде проблеми за договора на австралийката с Balenciaga, тъй като съпругът на Хайек, за когото тя се омъжи през 2009 г., притежава луксозната марка.

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани каза в интервю, публикувано днес, че планира да се пенсионира в близките две-три години, съобщи Ройтерс.

Армани е на 90 години и досега пазеше мълчание по темата кой ще наследи компанията, която основава през 1975 г. и управлява пряко до днес.

“Мога да си дам още две-три години начело на компанията. Не повече, ще донесе негативи”, каза Армани пред в. “Кориере дела сера”, предаде БТА.

Дизайнерът каза, че понякога сънува бъдещето, когато “вече няма да е нужно да съм този, който казва “да” или “не”. Той добави, че е получил “малко по-настойчиви” предложения от потенциални външни инвеститори в компанията, “но за момента не виждам” варианти за включването им.

Армани няма деца, които да го наследят в компанията, и отдавна има спекулации за дългосрочното бъдеще на империята Армани, както и дали ще бъде възможно да бъде запазена независимостта й, на която той силно държи, в индустрията, доминирана от конгломерати като Ел Ве Ем Аш и “Керинг”.

Пред “Кориере дела сера” Армани каза, че е “създал нещо като структура, проект, протокол” за управление при оттеглянето му от компанията, но не посочи подробности.

Миналата година Ройтерс съобщи за документ, депозиран при нотариус в Милано, който съдържа бъдещи принципи за управление на тези, които наследят компанията, и за друг, в който има подробен план за запазване на работните места в нея.

Очаква се наследници на Армани да станат сестра му, трима други членове на семейството, които работят в компанията му, дългогодишният му сътрудник и партньор Панталео дел’Орко и благотворителна фондация.

Шест години по-късно топ моделът Адриана Лима се завръща отново на модния подиум. Според изданието Page Six тя ще дефилира на ревюто на Maison Schiaparelli следващата седмица.

Бразилският модел стана известен като един от т.нар. “ангели” на марката за бельо Victoria’s Secret. Последната й изява бе през 2018 г., но след това отново името й бе в заглавията, заради драстичната промяна на лицето й.

Последно, когато се появи на червения килим 43-годишната Адриана предизвика куп спекулации, че си е правила лифтинг и се е обезобразила. Тогава се наложи да сложи край на всички слухове, че е минавала под ножа, като заяви: “Така изглежда лицето на една изморена майка на тийнейджъри. Благодаря за загрижеността.”

Лима покорява модните подиуми от 16-годишна, била е рекламно лице на топ марките Maybelline и Chopard, а сп. Forbes я включи в списъка на най-добре изглеждащите и богати модели.

За първи път тя дефилира на модния подиум през 1997 г. на Седмицата на модата в Ню Йорк заедно с Наоми Кембъл.

Въпреки че Том Форд се появява за кратко като герой, изигран от Рийв Карни, във филма “Къщата на Гучи”, лентата не е за времето му във фешън лейбъла. По-голямата част от действието се развива през десетилетията преди пристигането на дизайнера, когато, както семейство Гучи, така и едноименният бранда, са в етап на “свободно падане”.

Въпреки това най-добрите дни на модната къща предстоят, а “големият виновник” за подема й е именно появата на американеца Том Форд и назначаването му за творчески директор през 1994 г. Неговият талант е това, което бързо превръща Gucci в сила, определяща епохата в края на 90-те и началото на 2000-те.

През десетилетието, което Форд прекарва в модната къща, той облича две носителки на Оскар за най-добра актриса, “модната икона” Дженифър Лопес, много преди другите дизайнери да я открият за лице на брандовете си, и Мадона за две от най-триумфалните й вечери.

Трудно е да се намерят онлайн следи от първото модно шоу със собствената му марка “Том Форд”. Това се случва през 2010 г., в първия му магазин на Медисън Авеню, години след като хората са плакали на последното шоу на дизайнера за Gucci. 100-те поканени са насядали на златни столове, натъпкани в пространство, което е толкова малко, че моделите – група от “много от най-вдъхновяващите жени в света”, както той ги обявява на микрофона – се докосват до коленете на присъстващите. Лора Хътън, Джиджи Хадид, Бионсе и Джулиан Мур дефилират обути с високи до бедрата дантелени ботуши, разкопчани копринени блузи, животински щампи и черни чорапи. На събитието не са разрешени телефони и само Тери Ричардсън има разрешение да прави снимки. За щастие на Форд, Instagram също все още не съществува

Собствената линия на Том Форд не успява да достигне митологичния статут на неговите епохи в Gucci или Yves Saint Laurent, но и съвсем не остава изцяло в сянката им. През 2023 г. дизайнерът официално сложи край на работата си в модната индустрия. Направи го чрез другата си голяма страст – киното, режисурата и разказването на истории.

Отбелязвайки края на една ера, Том Форд пусна последната колекция за своя едноименен лейбъл – кимвайки към 13-те години носталгия, заснети в 3 видеоклипа от Стивън Клайн. Известните му музи Амбър Валета, Джоан Смолс, Карли Клос, Карън Елсън и Каролайн Трентини позираха за гения на модата в мрачен, но едновременно с това моден филм. Изображението, което особено се откроява, е това, където моделите изглеждат като облечени за траур – но, разбира се, в типичните облекла с марката Tom Ford.

Ветеранът дизайнер продаде марката и името си на Estée Lauder за близо 3 милиарда долара. А последната му архивна колекция отдаде почит на пътя му като дизайнер с театралност, която само той може да донесе на публиката.

Неговата обширна кариера обхваща повече от три десетилетия. На 63 години бившият председател на CFDA ръководи няколко модни къщи (от Gucci до YSL) и предефинира тяхното дизайнерско ДНК. За него секси жената не означаваше, че тя трябваше да бъде само провокативна, а да бъде смела, уверена и сама да решава какво да прави със собственото си тяло. Неговото наследство е гравирано в безкрайни моменти от поп културата, които и до днес се споменават като едни от най-добрите в модата.

И макар да не изглежда правилно същият творчески директор, който направи последния си поклон пред плачеща публика в Gucci, докато беше обсипан с розови листенца, да избере толкова тих изход, той го направи по начин, че той да изглежда кинематографично. Режисира своята финална сцена така, че остави хората да искат още. В края на краищата г-н Форд вече е единствено режисьор.

„Аз обличам дамите с лековато поведение, а ти – жените, които ходят на църква” – Джани Версаче. Фраза, която поставя началото на война между двама гиганти на световната модна индустрия – Версаче и Армани.

През 70-те и 80-те години, когато жените в САЩ искат делови и елегантни дрехи, а мъжете, напротив, са уморени от прекалената строгост, колекциите на “Армани” се приемат с изключителен възторг. Бързо увеличаващата се популярност сред знаменитостите в Холивуд няма как да не привлече вниманието.

Между другото, всичко това е благодарение на гаджето Серджо Галеоти, който вдъхновява Армани да създаде собствена марка, а за да натрупа начален капитал – да продаде своя Фолксваген „бръмбар”.

На Версаче му се налага да завладее американския пазар почти като буря и в същото време успехът му е светкавичен, припомня “Соломиа”.
Любител на крайностите, понякога шокиращ, никога посредствен, Джани Версаче умееше фино да улавя настроението на публиката и блестящо да изразява всички нюанси на удоволствието. В края на краищата самият той живееше така, че да получава максимално удоволствие от всичко, което правеше, с което допълнително очароваше и печелеше признание. В допълнение към всички предимства той имаше и много недостатъци, но невероятната му искреност изравняваше всяка критика. Провокативните тоалети по-скоро събличаха, отколкото обличаха най-красивите жени, но усещането за увереност и сексуалност, което даваха, просто нямаше равно на себе си.

В списъка на почитателите на творчеството му влизат и най-високоплатените знаменитости: Деми Мур, Елизабет Хърли, Мадона, Джейн Фонда, Кортни Лав и други.

Друга причина за враждата между Армани и Версаче беше неистовото желание на двамата модни дизайнери да привлекат на своите ревюта най-добрите модели, като Наоми Кембъл, Клаудия Шифър, Синди Крауфорд и Линда Еванджелиста. За да постигне тази цел, Джани Версаче започва да предлага на моделите баснословни суми за хонорари. Това поставя началото на ерата на супермоделите и естествено предизвиква голямо недоволство от страна на Армани, който смята, че Версаче превръща ревютата в похотливо шоу.

Всъщност Армани имаше много причини за недоволство като цяло. Джорджо Армани дълги години си беше проправял път към успеха, докато успехът на Джани буквално му падна върху главата. Армани излъчваше елегантност и добър вкус, докато основният почерк на Джани беше откровена сексуалност на ръба на кича. И двамата бяха богати хора, но докато Джорджо заделяше спестявания и не правеше разточителни разходи, Джани Версаче купуваше скъпи недвижими имоти по света и се наслаждаваше на лукса.

Съперничеството между Джани Версаче и Армани беше не само битка за пазара, но и борба за господство в света на модата. Конкурентното им отношение се подхранваше от гордостта, таланта и иновациите, които всеки от тях внасяше в модната индустрия.

Това обаче не попречи на последния да напише предговор към книга за него след убийството на Версаче, наричайки съперника си „изключителен творец”, а в интервю по повод 15-годишнината от смъртта на Джани Версаче Армани отговори:

„Какво си спомням за него? Невероятната му активност, чувството за щастие, което във всичко – идеи, тенденции, спомени, изкуство – се съчетаваше с непринуденост и жизненост. Той беше изключителен творец”.

Днес някои често наричат колекциите на Армани скучни, ако не и остарели. Колекциите на Джани продължават да блестят на модните подиуми, да създават нови ексклузивни дизайни и да прославят името на великия дизайнер благодарение на очарователната наследница на Модната къща – Донатела Версаче.

Модна къща Tom Ford обяви, че творческия директор Питър Хокинс се оттегля от поста си, предават световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Хокинс работи за бранда от самото му създаване, а е начело на творческия отдел от април 2023 година.

“Бих искал да изразя благодарността си към Питър за изключителния му принос към бранда Tom Ford”, каза Гийом Джесел, президент и главен изпълнителен директор на марката и отдел “Развитие на луксозния бизнес” от конгломерата Estee Lauder.

“Искам да благодаря на Питър за сътрудничеството му, откакто Tom Ford стана част от Ermenegildo Zegna Group. Заедно с екипа си той допринесе за този важен начален етап на развитие. Пожелавам му всичко най-добро”, каза Лелио Гаваца, главен изпълнителен директор на Tom Ford Fashion.

Колекцията пролет/лято 2025 ще бъде представена в Милано през септември 2024 г. Наследникът на Хокинс ще бъде обявен в близко бъдеще.

Брандът е световна дизайнерска къща, която предлага луксозна дамска и мъжка мода, аксесоари, очила и козметика. Основана е през 2005 г. от американския моден дизайнер Том Форд.