Category Мода

Шест години по-късно топ моделът Адриана Лима се завръща отново на модния подиум. Според изданието Page Six тя ще дефилира на ревюто на Maison Schiaparelli следващата седмица.

Бразилският модел стана известен като един от т.нар. “ангели” на марката за бельо Victoria’s Secret. Последната й изява бе през 2018 г., но след това отново името й бе в заглавията, заради драстичната промяна на лицето й.

Последно, когато се появи на червения килим 43-годишната Адриана предизвика куп спекулации, че си е правила лифтинг и се е обезобразила. Тогава се наложи да сложи край на всички слухове, че е минавала под ножа, като заяви: “Така изглежда лицето на една изморена майка на тийнейджъри. Благодаря за загрижеността.”

Лима покорява модните подиуми от 16-годишна, била е рекламно лице на топ марките Maybelline и Chopard, а сп. Forbes я включи в списъка на най-добре изглеждащите и богати модели.

За първи път тя дефилира на модния подиум през 1997 г. на Седмицата на модата в Ню Йорк заедно с Наоми Кембъл.

Въпреки че Том Форд се появява за кратко като герой, изигран от Рийв Карни, във филма “Къщата на Гучи”, лентата не е за времето му във фешън лейбъла. По-голямата част от действието се развива през десетилетията преди пристигането на дизайнера, когато, както семейство Гучи, така и едноименният бранда, са в етап на “свободно падане”.

Въпреки това най-добрите дни на модната къща предстоят, а “големият виновник” за подема й е именно появата на американеца Том Форд и назначаването му за творчески директор през 1994 г. Неговият талант е това, което бързо превръща Gucci в сила, определяща епохата в края на 90-те и началото на 2000-те.

През десетилетието, което Форд прекарва в модната къща, той облича две носителки на Оскар за най-добра актриса, “модната икона” Дженифър Лопес, много преди другите дизайнери да я открият за лице на брандовете си, и Мадона за две от най-триумфалните й вечери.

Трудно е да се намерят онлайн следи от първото модно шоу със собствената му марка “Том Форд”. Това се случва през 2010 г., в първия му магазин на Медисън Авеню, години след като хората са плакали на последното шоу на дизайнера за Gucci. 100-те поканени са насядали на златни столове, натъпкани в пространство, което е толкова малко, че моделите – група от “много от най-вдъхновяващите жени в света”, както той ги обявява на микрофона – се докосват до коленете на присъстващите. Лора Хътън, Джиджи Хадид, Бионсе и Джулиан Мур дефилират обути с високи до бедрата дантелени ботуши, разкопчани копринени блузи, животински щампи и черни чорапи. На събитието не са разрешени телефони и само Тери Ричардсън има разрешение да прави снимки. За щастие на Форд, Instagram също все още не съществува

Собствената линия на Том Форд не успява да достигне митологичния статут на неговите епохи в Gucci или Yves Saint Laurent, но и съвсем не остава изцяло в сянката им. През 2023 г. дизайнерът официално сложи край на работата си в модната индустрия. Направи го чрез другата си голяма страст – киното, режисурата и разказването на истории.

Отбелязвайки края на една ера, Том Форд пусна последната колекция за своя едноименен лейбъл – кимвайки към 13-те години носталгия, заснети в 3 видеоклипа от Стивън Клайн. Известните му музи Амбър Валета, Джоан Смолс, Карли Клос, Карън Елсън и Каролайн Трентини позираха за гения на модата в мрачен, но едновременно с това моден филм. Изображението, което особено се откроява, е това, където моделите изглеждат като облечени за траур – но, разбира се, в типичните облекла с марката Tom Ford.

Ветеранът дизайнер продаде марката и името си на Estée Lauder за близо 3 милиарда долара. А последната му архивна колекция отдаде почит на пътя му като дизайнер с театралност, която само той може да донесе на публиката.

Неговата обширна кариера обхваща повече от три десетилетия. На 63 години бившият председател на CFDA ръководи няколко модни къщи (от Gucci до YSL) и предефинира тяхното дизайнерско ДНК. За него секси жената не означаваше, че тя трябваше да бъде само провокативна, а да бъде смела, уверена и сама да решава какво да прави със собственото си тяло. Неговото наследство е гравирано в безкрайни моменти от поп културата, които и до днес се споменават като едни от най-добрите в модата.

И макар да не изглежда правилно същият творчески директор, който направи последния си поклон пред плачеща публика в Gucci, докато беше обсипан с розови листенца, да избере толкова тих изход, той го направи по начин, че той да изглежда кинематографично. Режисира своята финална сцена така, че остави хората да искат още. В края на краищата г-н Форд вече е единствено режисьор.

„Аз обличам дамите с лековато поведение, а ти – жените, които ходят на църква” – Джани Версаче. Фраза, която поставя началото на война между двама гиганти на световната модна индустрия – Версаче и Армани.

През 70-те и 80-те години, когато жените в САЩ искат делови и елегантни дрехи, а мъжете, напротив, са уморени от прекалената строгост, колекциите на “Армани” се приемат с изключителен възторг. Бързо увеличаващата се популярност сред знаменитостите в Холивуд няма как да не привлече вниманието.

Между другото, всичко това е благодарение на гаджето Серджо Галеоти, който вдъхновява Армани да създаде собствена марка, а за да натрупа начален капитал – да продаде своя Фолксваген „бръмбар”.

На Версаче му се налага да завладее американския пазар почти като буря и в същото време успехът му е светкавичен, припомня “Соломиа”.
Любител на крайностите, понякога шокиращ, никога посредствен, Джани Версаче умееше фино да улавя настроението на публиката и блестящо да изразява всички нюанси на удоволствието. В края на краищата самият той живееше така, че да получава максимално удоволствие от всичко, което правеше, с което допълнително очароваше и печелеше признание. В допълнение към всички предимства той имаше и много недостатъци, но невероятната му искреност изравняваше всяка критика. Провокативните тоалети по-скоро събличаха, отколкото обличаха най-красивите жени, но усещането за увереност и сексуалност, което даваха, просто нямаше равно на себе си.

В списъка на почитателите на творчеството му влизат и най-високоплатените знаменитости: Деми Мур, Елизабет Хърли, Мадона, Джейн Фонда, Кортни Лав и други.

Друга причина за враждата между Армани и Версаче беше неистовото желание на двамата модни дизайнери да привлекат на своите ревюта най-добрите модели, като Наоми Кембъл, Клаудия Шифър, Синди Крауфорд и Линда Еванджелиста. За да постигне тази цел, Джани Версаче започва да предлага на моделите баснословни суми за хонорари. Това поставя началото на ерата на супермоделите и естествено предизвиква голямо недоволство от страна на Армани, който смята, че Версаче превръща ревютата в похотливо шоу.

Всъщност Армани имаше много причини за недоволство като цяло. Джорджо Армани дълги години си беше проправял път към успеха, докато успехът на Джани буквално му падна върху главата. Армани излъчваше елегантност и добър вкус, докато основният почерк на Джани беше откровена сексуалност на ръба на кича. И двамата бяха богати хора, но докато Джорджо заделяше спестявания и не правеше разточителни разходи, Джани Версаче купуваше скъпи недвижими имоти по света и се наслаждаваше на лукса.

Съперничеството между Джани Версаче и Армани беше не само битка за пазара, но и борба за господство в света на модата. Конкурентното им отношение се подхранваше от гордостта, таланта и иновациите, които всеки от тях внасяше в модната индустрия.

Това обаче не попречи на последния да напише предговор към книга за него след убийството на Версаче, наричайки съперника си „изключителен творец”, а в интервю по повод 15-годишнината от смъртта на Джани Версаче Армани отговори:

„Какво си спомням за него? Невероятната му активност, чувството за щастие, което във всичко – идеи, тенденции, спомени, изкуство – се съчетаваше с непринуденост и жизненост. Той беше изключителен творец”.

Днес някои често наричат колекциите на Армани скучни, ако не и остарели. Колекциите на Джани продължават да блестят на модните подиуми, да създават нови ексклузивни дизайни и да прославят името на великия дизайнер благодарение на очарователната наследница на Модната къща – Донатела Версаче.

Модна къща Tom Ford обяви, че творческия директор Питър Хокинс се оттегля от поста си, предават световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Хокинс работи за бранда от самото му създаване, а е начело на творческия отдел от април 2023 година.

“Бих искал да изразя благодарността си към Питър за изключителния му принос към бранда Tom Ford”, каза Гийом Джесел, президент и главен изпълнителен директор на марката и отдел “Развитие на луксозния бизнес” от конгломерата Estee Lauder.

“Искам да благодаря на Питър за сътрудничеството му, откакто Tom Ford стана част от Ermenegildo Zegna Group. Заедно с екипа си той допринесе за този важен начален етап на развитие. Пожелавам му всичко най-добро”, каза Лелио Гаваца, главен изпълнителен директор на Tom Ford Fashion.

Колекцията пролет/лято 2025 ще бъде представена в Милано през септември 2024 г. Наследникът на Хокинс ще бъде обявен в близко бъдеще.

Брандът е световна дизайнерска къща, която предлага луксозна дамска и мъжка мода, аксесоари, очила и козметика. Основана е през 2005 г. от американския моден дизайнер Том Форд.

Отишлият си преди дни „крал на максимализма” в модата Роберто Кавали остави наследство, надхвърлящо леопардовите принтове и прилепналите по тялото модели.

Обичайно името на дизайнера се свързва с животинските принтове, пачуърка, разголените, предизвикателни визии. Всъщност той е един от големите новатори в областта на тъканите, който „по съвместителство” умее да създава и дрехи.

Дори едно-единствено откритие е достатъчно, за да осмисли даден професионален път, а Роберто Кавали има цели две. Той е на трийсет години, когато патентова нов начин за обработка на животинска кожа и демонстрира техниката си с ушиването на розова кожена рокля. Благодарение на Кавали кожата навлиза в масовия гардероб. Дори тези, които отхвърлят естетическите му идеи като ексцесии на ръба на кича, днес утвърждават креативността му с всяка покупка на кожено яке.

Четвърт век след големия си удар, когато е в средата на петдесетте си години, Роберто Кавали започва другия си експеримент – с денима. Стреля с пясък по материята, добавя блясък и щампи, прави плата еластичен благодарение на ликрата. Твърди се, че за целите на колекцията си дизайнерът е купил на безценица цял контейнер затворнически джинси, предназначени за изхвърляне.

Патентът, свързан с кожата, помага на Кавали да започне собствен бизнес. Работата му с денима предизвиква фурор в цял свят, изстрелва марката му на върха и позволява да бъде регистрирана линията „Джъст Кавали” (Just Cavalli).

Кавали предпочиташе да говори за хеликоптера и яхтата си, написа „Ню Йорк таймс” по повод кончината на дизайнера, да се снима в компанията на красиви жени – с неизменен загар, пура и чаша шампанско в ръка, вместо да говори за същността на творческия процес и тънкостите на занаята. Парадоксално е, но тосканецът създава твърде бъбрива мода, а е лаконичен относно вижданията си за изкуство, политика, бизнес.

Големите дизайнери са податливи на суетата – Миуча Прада има собствен музей, Джорджо Армани се самоутвърждава като жива легенда, Пиерпаоло Пичоли обожава да се снима с шивашки метър и работна престилка, а Фаусто Пулизи акцентира на трудния път към успеха и тежката работа като сервитьор. Кавали никога не е бил изкушен от подобно себедоказване, въпреки че знае твърде много и за изкуството, и за страданието.

Дядото на дизайнера е бил утвърден художник, излагал картините си в галерията „Уфици” във Флоренция, а баща му е убит от нацистите, когато Кавали е едва четиригодишен. Семейството разчита за издържката си на майката, която е шивачка. „Мечтата ми беше да стана художник”, казва Кавали в интервю пред „Вог” през 2008 г. „Може би, защото фамилията ми казваше, че това е мечтата ми”.

Роберто Кавали учи живопис във Флоренция, но твърде рано сменя специалността си и се насочва към текстила. Материите, които предлага още като младеж, са толкова впечатляващи, че името му става известно сред местната индустрия, преди да завърши университета.

Едва ли има друг, който да е толкова далеч от моите виждания, но винаги съм признавал неговия артистичен гений, написа Джорджо Армани в социалната мрежа “Екс” след новината за смъртта на Кавали. Виталният стил и смелостта на Кавали ще липсват на модата, която все повече е прицелена в продажбите.

Десетки години в италианската модна индустрия властва минимализмът. Кавали трябва да чака близо четвърт век, за да стигне до върха. Междувременно работи във все същата максималистична посока и не се отказва от веруюто си: „Щом е мода, значи трябва да бъде лудост – иначе не е мода”. Днес, в ерата на окрупняването под шапката на големите групи за луксозни стоки, подобно отстояване на естетически позиции изглежда почти невероятно.

Източник: БТА

Модна къща Dior избра света на актрисата Марлене Дитрих, за да свърже Париж и Ню Йорк, където представи есенната си колекция, навяваща спомен за Холивуд от 30-те и 40-те години на миналия век – период на еманципация в облеклото, предаде АФП.

Артистичният директор на дамските линии Мария Грация Киури е почерпила вдъхновение от родената в Германия Дитрих (1901-1992), за да “съчетае силуета на Dior с фантасмагоричното присъствие на дивата и нейното момчешко очарование”, според бележките към колекцията.

Подобно на предвоенен филм черното и бялото доминират, докато жената преосмисля тотемите от мъжкия гардероб: свободни панталони, вратовръзка, авиаторско яке, килнат настрана каскет.

В колекцията, по-голямата част от която беше представена в Париж през декември, властва туидът, отново напомнящ мъжката мода, но в много по-лежерна версия.

“Мъжките костюми на Марлене Дитрих предизвикаха скандал, претендирайки за свобода, която, нека не забравяме, включва избора на всяка жена да се облича както желае”, се посочва още в бележките към колекцията.

Освен за изпълнителката на песента “Лили Марлен”, която изживява последните години от живота си в Париж, Dior извиква спомена и за Катрин Хепбърн и Грета Гарбо, също звезди от 30-те години на миналия век и привърженички на флуидността в начина на обличане.

Черпейки от мъжката вселена, те същевременно не се отказват от блясъка на дългите, деколтирани рокли в стил червен килим, от пищно кадифе или стелещ се на вълни шифон.

Мария Грация Киури добавя съвременни щрихи като мини-шорти под строгия костюм, обувки на платформа или блуза с ажурен гръб върху моделите, които се разходиха по подиума пред погледа на актрисите Чарлийз Терон, Аня Тейлър-Джой и Рейчъл Зиглър.

Събитието се проведе в Бруклинския музей, а сценографията беше дело на дуото Claire Fontaine, което обединява концептуалните артисти Фулвия Карневалe и Джеймс Торнхил, пише БТА.

Срещата между Париж и Ню Йорк се състоя и под формата на серия от гравюри, отново в черно и бяло, изобразяващи Айфеловата кула и Статуята на свободата.

Това е “разговор за свободата”, за “придаването на форма и съдържание на това, което всяка жена решава да бъде”, гласят още бележките към колекцията.

Бившият творчески директор на Gucci Алесандро Микеле поема модна къща Valentino, съобщиха световните осведомителни агенции, позовавайки се на изявление на модната къща.

Петдесет и една годишният Микеле напусна Gucci през 2022 г. Във Valentino, основана през 1960 г., той ще наследи Пиерпаоло Пичоли, чието внезапно оттегляне беше оповестено през миналата седмица.

Валентино Гаравани основава модната къща Valentino през 1960 г. в Рим. Днес марката има 211 бутика в над 25 държави.

През юли 2023 г. групата за луксозни стоки Kering обяви, че е придобила 30 процента от Valentino с възможност за 100 процента до 2028 г.

Убеден съм, че благодарение на креативността на Алесандро уникалното наследство на тази модна къща ще бъде блестящо интерпретирано, каза в изявление главният изпълнителен директор на Kering Франсоа-Анри Пино, пише БТА.

“Нетърпелив съм да видя неговата страст, въображение и творчество в тази нова глава за Valentino, добави той.

Алесандро Микеле напусна Gucci, която също е собственост на Kering, след седем години на директорския пост, въпреки че беше дизайнерът, трансформирал флорентинската марка. През последните години той не успя да увеличи продажбите с темпото на конкурентните модни къщи. Микеле наследи Фрида Джанини като творчески директор през 2015 г. след 12 години в Gucci.

Алесандро Микеле е изключителен талант и неговото идване подчертава големите ни амбиции за Valentino, подчерта на свой ред президентът на модната къща Рашид Мохамед Рашид.

Италианската марка Prada обяви, че е обърнала поглед към миналото за най-новата си линия дамски облекла, представена на Седмицата на модата в Милано по-късно през седмицата, предават световните медии, цитирани от БТА.

Колекцията за сезон есен/зима 2024 г. залага на контрасти и женствени нотки. Дизайнерите Миуча Прада и Раф Симънс откриха шоуто, озаглавено “Инстинктивна романтика”, с черна рокля.

Творческият дует играе с контрастите – на вълнените поли е направен разрез, разкриващ бял или цветен копринен слой в долната или в задната им част. На подиума се появиха модели с якета тип “бомбър”, палто, напомнящо за силуетите от 50-те години на миналия век и тесни поли тип “молив”, носени с прилепнали към тялото плетива.

“Стремим се да създадем нещо красиво и не можем да говорим за красотата, без да погледнем към миналото”, казва Симънс в бележките към ревюто. “В този сложен момент е от съществено значение да познаваме историята си, да знаем кои сме ние”. Дизайнерите като цяло залагат на издължен силует: някои модели носеха закопчани дълги ризи, прибрани в дълги до земята поли в нежни бледи цветове.

Рокли без ръкави бяха в кремаво или розово, с флорални орнаменти. Някои от тях имаха панделки – елемент, който се виждаше на поли и на колани. “Разгледахме идеята за романтика, която може би все още се смята за табу, особено в модата”, каза Миуча Прада. “Роклите в тази колекция разкриват усещане за романтика”.

Модната къща е известна с кожените си изделия и моделите носеха чанти, преметнати през ръка. Шапките напомняха на военни, а някои модели бяха със слънчеви очила с малки рамки. Селекция от черни визии завърши ревюто, в което под прозрачен подиум се виждаха декори, наподобяващи зелена трева и поток.

Джорджо Армани показа блестящи тоалети от висшата мода на подиума в Париж, съобщи Ройтерс.

Италианският дизайнер наблегна също така на ансамбли с впити панталони и клоширани рокли в пастелни нюанси.

Неговата пролетно-лятна колекция Armani Prive беше представена в  “Пале дьо Токио”. Сред зрителите имаше куп известни личности, сред които се открояваха актрисите Глен Клоуз, Гуинет Полтроу и Жулиет Бинош.

Моделите се движеха бавно по тесния подиум, дефилирайки с рокли с бюстиета и купчини волани, тесни в глезените панталони, съчетани с копринени елеци без яки и прозрачни топове, богато украсени с бродирани флорални мотиви.

Аксесоарите включваха многоредни гердани и обеци от мъниста, както и кръгли, плисирани шапки от тюл, килнати върху главата, образувайки широк ореол.

Някои модели носеха малки дамски чантички на дълга каишка, а други стискаха под мишница чанти-плик.

Когато шоуто приключи, залата притъмня и италианският дизайнер се появи в светлината на прожекторите, като кимна и помаха на аплодиращата публика.

89-годишният Армани е и главен изпълнителен директор на своята компания, която създава заедно с покойния си партньор през 70-те години на миналия век.

Пролетно-летните ревюта висша мода в Париж продължават до 25 януари и в тях участват известни марки, сред които Chanel и притежаваните от LVMH Christian Dior и Fendi.

Седмицата на мъжката мода в Париж започва тази вечер с шоу на творческия директор на Louis Vuitton Фарел Уилямс в известен увеселителен парк, който се намира на “две крачки” от фондацията Vuitton, посветена на изкуството, предават АФП и БТА.

Шест месеца след нашумялото си първо дефиле за марката на прочутия мост Пон Ньоф – на един хвърлей от централата й, американският дизайнер избра Жарден д’Аклиматасион в Булонския лес за площадка за дефилето на Louis Vuitton, което вероятно ще е на кръстопътя между въртележките, модата и музиката.

Фарел Уилямс представя третата си мъжка колекция за марката в разчупена обстановка, след като показа в Хонконг предварителна колекция, вдъхновена от Хаваите. В Париж флагманският магазин на LVMH се очаква отново да привлече множество рап, филмови и спортни звезди, сред които Леброн Джеймс, най-новото попълнение на бранда.

Френската луксозна група продължава да завладява общественото пространство в Париж, въпреки протестите на някои местни власти, и обяви инсталирането успоредно със Седмицата на модата на XXL чанти – огромни надуваеми конструкции, които вече са виждани в Китай. Освен Louis Vuitton в Париж ще присъстват най-големите модни къщи, включително Valentino, Dior, Givenchy, която ще дефилира без творческия си директор Матю Уилямс, който напусна на 1 януари. След тригодишно отсъствие от зимното ревю в във френската столица Оливие Рустен се завръща за Balmain. На Седмицата на модата в Париж за сезона есен-зима 2024-2025 ще бъдат показани 42 дефилета и 32 презентации, разпределени в шест дни – от вторник до неделя.